Технология выращивания земляники

      Земляника самая распространенная и любимая ягодная культура. Она ценится за раннее созревание ягод, их высокие вкусовые качества, за быстрое вступление в пору плодоношения - на второй год после посадки садоводы получа­ют хороший урожай. Часто крупноплодную землянику на­зывают клубникой - это неправильно. Они отличаются друг от друга по внешнему виду: земляника намного крупнее. Урожайность клубники значительно ниже, но ягоды аро­матнее.

     Ягоды земляники богаты солями железа, калия, кальция и т. д. Они улучшают пищеварение и обмен веществ. Их упо­требляют при малокровии, сердечно-сосудистых заболеваниях (гипертонической болезни, атеросклерозе), подагре. Плоды и соки из них являются мочегонным и противопростудным средством. Мытые ягоды с медом, с яичным желтком исполь­зуются в косметике. Свежие спелые ягоды полезно наносить на лицо (делать маски) на 15-20 минут, а затем смывать во­дой, чередуя теплую с холодной. В народной медицине при­меняются листья земляники. Настои из них принимают при повышенном давлении, атеросклерозе, заболеваниях почек, печени и желчного пузыря. Даже корни земляники находят применение при геморрое и колитах.

     Из ягод получается хорошее варенье, желе, компоты. Об­работанные методом быстрого замораживания, они почти целый год сохраняют свежесть и годны для употребления.

     Чтобы приготовить компот из земляники в собственном соку, берут 2,5 кг крупных, ярко окрашенных спелых ягод без плодоножек и промывают в холодной воде. 800 г сахар­ного песка смешивают с 0,5 чайной ложки поваренной соли. Ягоды слоями укладывают в эмалированную кастрюлю, пе­ресыпая сахарным песком, и оставляют на ночь (12-13 ча­сов). Затем всыпают в горячие простерилизованные банки (поллитровые) и заливают выделившимся соком. Пастери­зуют в горячей (80-90 °С) воде в течение 20 минут и зака­тывают.

                                                          СОРТА

     Боровицкая. Сорт позднего срока созревания. Урожай­ный. Ягоды очень крупные, ароматные, плотные, годны для переработки и замораживания.

     Машенька. Сорт ранний. Урожайный. Ягоды очень круп­ные (до 100 г и выше), ароматные, сладкие.

     Холидей, Сорт позднего срока созревания. Высокоуро­жайный. Ягоды сладкие, ярко-красные, ароматные, быстро созревают.

     Фестивальная. Сорт среднего срока созревания. При хо­рошей агротехнике высокоурожайный. Ягоды крупные, ярко-красные, плотные, очень вкусные. Мякоть нежная, сочная.

     Зефир. Сорт ранний. Высокоурожайный. Ягоды крупные, сладкие, быстро созревают, особенно их любят дети.

     Золушка. Сорт среднепоздний. Урожайный. Ягоды круп­ные, темно-красные. Мякоть нежная, сладкая. Хорош в све­жем виде и для переработки.

     Эльвира. Сорт среднеспелый. Очень урожайный. Ягоды красные, конической формы, крупные, плотные. Высокий урожай дает под пленочными укрытиями.

     Московский деликатес. Великолепный гибрид. Зацвета­ет очень рано и плодоносит до поздней осени. Ягоды круп­ные, плотные, вкусные. Дает много усов, которые при по­садке уже через месяц зацветают.

     Профыожен. Сорт ремонтантный. Урожайный (до 2 кг с куста). Плодоносит все лето до осени. Ягоды продолгова­тые, массой до 50 г, ароматные, вкусные.

     Остара. Сорт ремонтантный. Непрерывно плодоносит в течение всей вегетации (до самых заморозков). Ягоды крас­ные, вкусные, ароматные.

ПОДГОТОВКА МЕСТА ДЛЯ ПОСАДКИ

     Земляника хорошо растет на ровной поверхности, на по­логих юго-западных откосах. Нельзя сажать ее на крутых склонах, а также в низинах, где скапливается холодный воз­дух: в таких местах урожай получают с опозданием, расте­ния чаще болеют. Неудовлетворительные результаты дает и выращивание земляники на крутых южных склонах, так как там быстро сходит снег, вследствие чего оголяются ее корни.

     Земляника влаголюбива, но переувлажнения не перено­сит. Место, где она растет, должно быть защищено от вет­ров. При температуре -10-12 °С корневая система земля­ники частично замерзает, поэтому она лучше зимует под слоем снега не менее 20-25 см.

     Нельзя выращивать землянику на одном месте более 4 лет (оптимальный срок - 2-3 года), так как за это время там скапливается много возбудителей различных болезней, в том числе грибных, таких, как вилт, серая и белая гнили и др.

     Землянику лучше выращивать на слабокислых (рН 5-6), суглинистых и супесчаных почвах. Холодные глинистые почвы без окультуривания для этого непригодны.

     На увлажненных почвах с близко расположенными грун­товыми водами землянику выращивают на высоких гряд­ках. На песчаных почвах она, как правило, дает низкий уро­жай с мелкими ягодами, так как они небогаты влагой и ра­стения на них чувствует себя угнетенными. За 1-2 месяца до посадки земляники такие почвы окультуривают.

     На низких местах, а также там, где близко подходят грун­товые воды, грядки делают высотой не менее 30-35 см, на сухих - 8-10 см или не делают вообще. Ширина грядки 90-100 см. Если почвы суглинистые, на 1 м2 вносят по 1 ведру навозного перегноя и торфа, а если песчаные - по 1 ведру дерновой почвы, торфа и перегноя и 3-4 кг древес­ных опилок. На торфяные и глинистые почвы - 5-6 кг песка и 6 кг навозного  перегноя или компоста.

     Из минеральных удобрений на 1 м2 вносят 2 столовые ложки нитрофоски. Если грядки делают осенью, то допол­нительно вносят 1 стакан доломитовой муки, а если вес­ной - 1 стакан древесной золы.

     Грядку перекапывают на глубину 30-35 см, при этом уда­ляют корневища сорных растений (пырея, осота, одуванчи­ка), а также личинок майского жука и желтых личинок про­волочника. После перекопки грядку ровняют и сверху на­сыпают небольшой слой (до 2 см) крупнозернистого песка, уничтожая таким образом вредителей, которые развивают­ся на сырых перегнойных почвах - слизней, улиток, соро­коножек.

     Осенью или весной до посадки земляники на подготов­ленных для этого грядках можно выращивать салат, шпи­нат, бобовые культуры и укроп.

     Перед посадкой земляники грядку необходимо взрыхлить, разровнять, полить раствором «Идеала» (2 столовые ложки на 10 л воды) из расчета 3-4 л на 1 м2. «Идеал» можно заме­нить жидким гуматом натрия (1 столовая ложка на 1 м2).

ПОСАДКА

     Лучший срок посадки - с 25 июля по 10 августа. Для по­садки выбирают розетки с 3-4 листочками, хорошо разви­тыми сердечком и корневой системой. Если рассада своя, отделяют от маточного куста, выкапывают с небольшим влажным комом земли и сразу высаживают на грядку. Если же рассада приобретена на стороне, берут 3 столовые ложки поваренной соли и 1 чайную ложку медного купороса, раз­водят в 10 л воды и на 10-15 минут погружают в этот ра­створ розетки вместе с корневой системой. Затем их выни­мают, ополаскивают чистой водой и высаживают на грядку.

     Сажать надо в пасмурную погоду или вечером, чтобы за ночь растения могли акклиматизироваться. При посадке нельзя заглублять или поднимать сердечко (рис. 5, а), иначе в первом случае рассада загнивает, а во втором - подсыхает. Корни нужно хорошо расправить и следить, чтобы они не загнулись. Для этого в лунке можно насыпать холмик и, по­ставив на него розетку, осторожно распределить по нему ко­решки (рис. 5, б). Затем рассаду присыпают влажной землей.

     После посадки землянику поливают хорошо размешан­ным раствором препарата «Барьер» (5 столовых ложек на 10 л воды) из расчета по 1 стакану на 1 растение.

     Правильно высаженная рассада к зиме уже сформирует хороший куст, что будет способствовать нормальной пере­зимовке. На следующее лето эти кусты дадут хороший уро­жай - первого года плодоношения.

 

                            

                                   а                                                                                           б

                       Рис. 5. Способы посадки земляники:

                                   а - обычный; б - на холмик

      Посадку земляники ранних и среднеранних сортов де­лают загущенной, то есть растения высаживают на расстоя­нии 15 см друг от друга и 60 см между рядами (рис. 6, а). При такой посадке в первый год плодоношения земляника дает высокий урожай. Как только закончится последний сбор ягод, каждое второе растение удаляют, и расстояние между оставшимися кустиками увеличивается до 30 см (рис. 6, б). Удаленные кустики пересаживают на другую грядку.

     Землянику поздних сортов сажают на расстоянии 20 см между растениями и 60 см - между рядами. После сбора первого летнего урожая каждый второй  кустик  удаляют,  и  оставшиеся  растения  оказываются  на  расстоянии  40 см друг от друга.

     В первый год земляника хорошо плодоносит, как уже было отмечено, за счет загущения в рядах. На второй год обычно бывает самый высокий урожай с крупными ягода­ми. На третий год урожайность не снижается, но ягоды ста­новятся чуть меньше. На четвертый год урожайность начи­нает снижаться и ягоды мельчают. Поэтому после третьего года плодоношения землянику удаляют - выкапывают вме­сте с корневой системой и сжигают.

УХОД ЗА МОЛОДЫМИ ПОСАДКАМИ

     Высаженную на грядку рассаду,  чтобы  она  хорошо  при­нялась,  первые  два дня неплотно прикрывают листами  бу­маги,  затем  в  течение  5-6 дней  опрыскивают из лейки  во­дой  по 1-2 л на 1 м2.  В  дальнейшем  поливают  один  раз в 6 - 7 дней, а в жаркую погоду - чаще, через 4 - 5 дней, из расчета 5 - 6 л на 1 м2. Если  на  растениях  появляются  единичные   цветоносы,   их   удаляют.

     В течение августа 2-3 раза рыхлят почву на глубину до 5 см. В октябре грядку с посадками мульчируют торфом или древесными опилками  слоем  до 5-6 см.  В ноябре прикры­вают веточками лапника, чтобы задержать снег. При первых морозах (-8-10°С) земляника должна быть укрыта слоем снега до 10-12 см.

 УХОД ЗА ЗЕМЛЯНИКОЙ ПЕРВОГО ГОДА ПЛОДОНОШЕНИЯ

     Ранней весной убирают сухие старые листья, снимают верхний слой подсыпанной осенью почвы толщиной до 3 см, чтобы уменьшить количество перезимовавших вреди­телей и дать возможность солнечным лучам быстрее про­греть корневую систему. К сожалению, многие садоводы вместо этого, наоборот, делают подсыпку, да еще толстым слоем, вследствие чего корневая система долго не трогается в рост, а созревание и сборы ягод оттягиваются на более поздние сроки. Если же почвенная подсыпка вовремя все-таки не убрана, то междурядья надо прорыхлить на глубину примерно до 6-8 см.

     Когда распустятся молодые листочки, старые листья можно удалить полностью. В это время делают первую под­кормку, в 10 литрах воды разводят 1 столовую ложку мочеви­ны или жидкого гумата натрия и расходуют на каждое рас­тение по 0,5 л.

     Перед цветением проводят вторую подкормку: в 10 л воды разводят 1 полную столовую ложку органического удобре­ния «Ягодка» и 1 чайную ложку сульфата калия и поливают по 0,5 л под кустик.

     Третью подкормку делают после окончательного сбора урожая, но не позднее 10 августа: в 10 л воды разводят 1 сто­ловую ложку нитрофоски, 1 стакан древесной золы и 1 чай­ную ложку «Кормильца», расходуют по 1 л на куст. Эта под­кормка нужна для закладки цветочных почек под урожай следующего сезона.

     В первый и в последующие годы землянику поливают по мере необходимости, то есть в зависимости от погодных условий. Поливают только в утренние часы, чтобы к ночи смоченные растения успели подсохнуть. До цветения мож­но поливать методом дождевания, при этом листочки очи­щаются от пыли и лучше развиваются. Во время цветения и плодоношения поливают только почву, стараясь не попа­дать на растения.

     Поливать частично, да еще малыми дозами, очень опас­но, так как это может привести к распространению таких болезней, как серая гниль ягод, мучнистая роса и др.

     В теплую погоду без дождей поливают 1 раз в 8-12 дней. Норма полива до цветения 10-12 л на 1 м2, а в период пло­доношения - 20-25 л, так как в это время почву нужно про­мачивать на глубину 20-25 см. Холодной водой поливать нельзя. Наиболее оптимальная температура воды 20-22°С.

     Тот, кто выращивает землянику на небольших грядоч­ках, может во время обильных дождей в периоды цветения и плодоношения прикрывать их сверху пленкой.      

УХОД ЗА ЗЕМЛЯНИКОЙ ВТОРОГО ГОДА  
ПЛОДОНОШЕНИЯ

     Подкормки делают такие же, как и в первый год плодоно­шения, но дозу как весной, так и перед цветением увеличи­вают до 1 л на 1 растение. Кроме того,  весной при рыхлении  почвы  вносят  по 1 стакану  древесной  золы  на 1 м2 грядки.

     Как и в первый год плодоношения, подсыпку весной не делают, а осеннюю сгребают с грядки или глубоко рыхлят почву (до 7 см).

     Первую подсыпку делают во время завязывания первых ягод. Для этого берут чистую солому, или древесную струж­ку, или сухой мох, или вырезанные из пленки воротнички и подкладывают только под кусты, чтобы избежать соприкос­новения цветоносов с почвой,- тогда и ягоды будут чище и серой гнили меньше.

     Вторую подсыпку проводят осенью (10- 15 октября). Бе­рут торф или древесные опилки и насыпают на грядку сло­ем 5-6 см. На листья сыпать нельзя.

     Не следует подстилать на грядку под кустики пленку, осо­бенно черную, так как, во-первых, из-за недостатка воздуха плохо развивается корневая система, корни выходят на по верхность (как кочки на болоте), во-вторых, под ней скап­ливается очень много вредителей, таких, как слизни, улит­ки, мокрицы, многоножки и др.

     Все современные сорта земляники самоопыляемые, но можно произвести дополнительное опыление, проведя мяг­кой кисточкой по цветкам. Делать это нужно в теплый день с 12 часов.

     Дополняют самоопыление и пчелы, при этом урожай бы­вает намного выше, с ровными ягодами. Для привлечения пчел кустики в начале цветения можно опрыснуть раство­ром меда (1 чайная ложка на 1 л воды).

     Деформированные ягоды говорят о том, что из-за небла­гоприятных условий (дождь, сильный туман, жара или хо­лод) опыление было недостаточным.

     Посадка разных сортов не исключает возможности их пе­реопыления.

     Ягоды снимают только утром, обязательно с плодонож­кой и чашечкой, стараясь не касаться мякоти, так как ягоды легко повреждаются и плохо хранятся. После сбора ягоды нужно сразу охладить в течение 1-2 часов при температуре 2-3 °С.

     У каждого садовода должно быть 3 грядки земляники: первого года плодоношения, второго года плодоношения и третьего года плодоношения. Для этого надо 3 года подряд высаживать рассаду на новую грядку, и только на третьем году плодоношения растения с трехлетней грядки выкапы­вают и сжигают, а землянику сажают на другом месте, после зеленых культур.

РАЗМНОЖЕНИЕ

     Землянику размножают рассадой (розетками), выращи­вая их на побегах (усах) маточных кустов. Лучшими являют­ся те розетки, которые расположены ближе к маточному кусту. На побеге оставляют не более трех розеток, можно, конечно, оставить и пять, но в этом случае две последние будут менее развиты, чем три первые. На одном маточном кусте обычно оставляют до пяти побегов, каждый с тремя розетками.

     С одного куста получают 15 хорошо развитых розеток.


Рис. 7. Размножение земляники розетками

    

     По мере появления розеток на побеге их корешочки уг­лубляют во влажную почву. Можно сразу сажать розетки в маленькие питательные горшочки, в этом случае в почву углубляют горшочки (рис. 7).

     Нельзя на маточных кустах одновременно выращивать розетки и ягоды, поэтому первые появившиеся цветоносы удаляют. Самую хорошую рассаду получают с кустов второ­го года плодоношения.

ВРЕДИТЕЛИ И МЕРЫ БОРЬБЫ С НИМИ

     Земляничный прозрачный клещ - наиболее опасный вредитель земляники, повреждает листья, особенно мо­лодые. Листья скручиваются и приобретают желтовато-маслянистый оттенок, а сами становятся карликовыми, ягоды мелкими. Размножению клещей способствует влаж­ная погода.

     Меры борьбы:  наиболее эффективный метод - опрыски­вание препаратом «Каратэ» (5 мл на 10 л воды - на 100 м2). Обработку делают после окончательного сбора урожая. За неимением «Каратэ» в это же время можно опрыскивать кар­бофосом: в 10 л воды тщательно разводят 3 столовые ложки карбофоса, температура раствора должна быть 25оС. Поли­вают из лейки методом дождевания по всей грядке из рас­чета по 2 л на 1 м2, стараясь хорошо смочить кусты. Сразу же после полива всю грядку плотно закрывают пленкой на 2-3 часа. Такая обработка помогает также против малинно-земляничного долгоносика, белокрылки и других вре­дителей. Эффективно и опрыскивание препаратом «Кин-микс» (1 ампула на 10 л воды).

     Если растения на 50% поражены земляничным кле­щом, то после окончательного сбора урожая и обработки карбофосом или «Каратэ» их скашивают. Это делают не позднее 10-15 августа, чтобы до зимы успели сформиро­ваться полноценные кустики - тогда они нормально пе­резимуют.

     Слизни, улитки, многоножки, рыжие муравьи - сильно по­вреждают ягоды земляники, особенно на сырых затененных местах с перегнойными почвами.

     Меры борьбы: землянику перед цветением и после окон­чательного сбора ягод опрыскивают биологическим препа­ратом «Стрела» (50 г на 10 л воды). Хорошие результаты дает обработка междурядий метальдегидом (3-4 г на 1 м2), осо­бенно против слизней и улиток. Метальдегид разбрасыва­ют по поверхности почвы. Места скопления муравьев по­ливают раствором растительного  масла  (1 стакан)  и  столо­вого  уксуса  (0,5 л)  или  уксусной  эссенции (1 стакан) - на 10 л воды.  

БОЛЕЗНИ И МЕРЫ БОРЬБЫ С НИМИ

     Серая гниль - очень опасное грибное заболевание. Его вспышки обычно приходятся на годы с прохладной и сы­рой погодой. Сильнее ягоды повреждаются на старых, загу­щенных участках. На них появляются размягченные бурые пятна, которые затем увеличиваются, и ягоды почти пол­ностью покрываются густым серым бархатистым налетом и сгнивают.

     Меры борьбы: больные ягоды нельзя оставлять на грядке, так как мельчайшие споры гриба-возбудителя разносятся ветром и дождями по всему участку.   Растения   обрабатывают   бактериальным   препаратом   «Барьер»:

 5 столовых ложек препарата тщательно размешивают в 10 л воды, сутки настаивают, процеживают и опрыскивают. Осадок разводят в 5 л воды и используют как подкормку, расходуя по 0,5 л на растение. Вторую обработку проводят после окончательно­го сбора ягод - 40 г препарата ХОМ на 10 л воды.

     Белая, бурая и коричневая пятнистости земляники - про­являются в образовании летом и особенно осенью пятен на листьях, при их разрастании листья начинают буреть и опадать.

     Меры борьбы: при сильном поражении этими болезнями проводят опрыскивание весной при появлении молодых ли­сточков и осенью после сбора ягод бактериальным препа­ратом «Заслон». В 1 л воды разводят 3-4 колпачка препара­та. Этого количества раствора хватает на 15 растений.

     Мучнистая роса - поражает все надземные органы зем­ляники, особенно листья, которые скручиваются в виде ло­дочки, становятся грубыми и приобретают светло-бронзо­вый оттенок. Ягоды покрываются мучнистым налетом, гни­ют, издавая при этом грибной запах.

     Меры борьбы: весной до появления цветочных бутонов растения опрыскивают раствором марганцовокислого ка­лия (1 г на 10 л воды), расходуя по 1 л на 3 м2, или колло­идной серы (2 столовые ложки на 10 л воды), температура раствора должна быть не ниже 25°С. Пораженные ягоды собирают и сжигают. Подавляет мучнистую росу двухразо­вая обработка препаратом «Топаз». Первую обработку про­водят до цветения, вторую - после сбора ягод. В 8 л воды разводят 1 ампулу препарата. Этого количества раствора хватает на 70-80 м2.

     Подборку материала подготовил  к. с.- х. наук                                                                   М.Д. Исаев

Материал подготовил консультант ФГУ РЦСК Гаврин А.Н.